Меню

Выбор и установка оборудования и проводов



ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 2. Канализация электроэнергии

Глава 2.1. Электропроводки

Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: ¶

  • голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
  • двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
  • двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
  • черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности. ¶

2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2. ¶

При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям. ¶

2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети. ¶

При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51). ¶

2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. ¶

В производственных нормальных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, подкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков. ¶

Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций. ¶

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3. ¶

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. ¶

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. ¶

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм. ¶

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. ¶

2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40. ¶

2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости. ¶

2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими. ¶

2.1.44. В пыльных помещениях не рекомендуется применять способы прокладки, при которых на элементах электропроводки может скапливаться пыль, а удаление ее затруднительно. ¶

2.1.45. В помещениях и наружных установках с химически активной средой все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо защищены от ее воздействия. ¶

2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых лучей. ¶

2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, – трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. ¶

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). ¶

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93. ¶

Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей. ¶

Источник

Выбор и монтаж низковольтного оборудования — Выбор марок проводов и кабелей

Содержание материала

  • Выбор и монтаж низковольтного оборудования
  • Конструкция, маркировка и прокладка кабелей
  • Выбор марок проводов и кабелей
  • Аппараты защиты электрических сетей
  • Тепловой расчет электрических сетей
  1. Выбор марок проводов и кабелей для различных помещений.

Выбор проводов и кабелей.

Во взрывоопасных зонах любого класса можно применять провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, а также кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, за исключением кабелей с алюминиевой защитной оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-1а. Провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается применять во взрывоопасных зонах всех классов.
Во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-II и В-11а допускается применять провода и кабели с любыми жилами, т. е. как медными, так и алюминиевыми, а в зонах классов В-I и В-1а — только с медными жилами. Это требование объясняется не только наибольшей степенью взрывоопасности зон классов В-I и В4а, но и тем, что у проводников с алюминиевыми жилами труднее достичь надежности контактных соединений (а, следовательно, избежать опасного нагрева) и возрастает вероятность передачи взрыва через калиброванные зазоры оболочки взрывонепроницаемого электрооборудования.
Изоляция нулевых рабочих и нулевых защитных проводников (в электроустановках с глухозаземленной нейтралью) должна быть равноценной изоляции фазных проводников.
При выборе изоляции жил проводников и оболочек кабелей необходимо учитывать их стойкость к окружающей среде. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в таблице 7.3.14 [ПУЭ], а в таблице 2 — типы наиболее употребляемых силовых кабелей при открытой прокладке для различных классов взрывоопасных зон.
Таблица 2.

Источник

Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа

Как сделать правильную электропроводку своими руками

Как составить схему

Многие домовладельцы для создания правильного проекта электроснабжения дома привлекают специалистов, которые наизусть знают требования ПУЭ и с их учетом играючи размещают все эти кабели, провода, УЗО, розетки и верхний свет. Проект, составленный специалистом, без лишних придирок утвердят, а когда будет готова проводка, инспектор примет ее с перового раза. Но люди, которые твердо знают закон Ома, составляют схемы электропроводки самостоятельно и успешно.

Грамотная электропроводка служит около 20 лет.

На этапе составления схемы электропроводки в частном доме нужно выбрать, закрытым или открытым способом будет прокладываться проводка: в большинстве случаев в каменных домах выбирают закрытый, в деревянных – открытый.

AlexIvKПользователь FORUMHOUSE

Я делал открытую, ибо не приемлю идиотизма в виде долбления и сверления бревен под скрытую проводку.

Для прокладки электролиний скрытым способом могут применять гофрированный рукав, сделанный из негорючего материала (а могут нет, это зависит от материала стен). Чтобы провести электролинию открытым способом, применяют декоративную скрученную ретро-проводку, которую крепят на изоляторы или менее эстетичные кабель-каналы.

Как составить монтажную схему, рассказывает практикующий электрик, пользователь FORUMHOUSE с ником Иванов Костя. По его словам, большинство людей начинают с формирования схемы щитка, но есть способ проще. Начинать надо с размещения на проекте дома технических точек, сначала – распределительных щитков. Могут быть реализованы разные схемы электроснабжения, но лучше, чтобы щиток был не один. Именно в загородном доме это всегда актуально.

Электромонтаж64Пользователь FORUMHOUSE

Cтроят двухэтажный дом, в котором будет полноценный цокольный этаж, пристроен гараж и другие хозпостройки. Выгоднее поставить отдельные щиты на втором и цокольном этажах, в гараже и пр. Есть и случаи, когда ремонт делается постепенно и прокладка к существующему основному щиту понесет за собой переделки.

Дальше следует расставить на плане дома розеточные точки для мощных нагрузок (духовки, кондиционера гостиной и т. д.), нагрузок с повышенной чувствительностью защиты (посудомойка, стиральная машина, розетки на улице) и нагрузок с бесперебойным режимом (насосная станция, отопительный котел, сигнализация). У каждого из этих приборов должна быть индивидуальная линия от щитка, и к каждой такой линии нужно выбрать свою защиту.

Читайте также:  Торговое оборудование для удочек

Иванов КостяПользователь FORUMHOUSE

Так в щитках прорисовываем первые автоматы и УЗО (устройства защитного отключения).

Затем план дома следует разбить на зоны и обозначить каждую своим цветом, придерживаясь следующих правил:

  • На каждую линию должно приходиться не более двух жилых помещений: если вдруг выйдет из строя отопительный котел, в комнаты придется ставить обогреватели, и при таком подходе на одну линию придется по два обогревателя.
  • Не отделять верхний свет от розеток. Это позволит уменьшить количество проводов на стенах (и риск просверлить провод). Каждое помещение будет отключаться полностью, но если деление дома на зоны сделано правильно, то через дверь в аварийную комнату попадет свет, а рядом будут рабочие розетки.

Следующий этап: «расстановка мебели» в плане и выбор места для розеток. Нужно предусмотреть все: где будет кондиционер, где ноутбук, лампа для чтения у кресла, настольная лампа на прикроватной тумбочке, настенные светильники, розетка для пылесоса. После этого надо расставить мебель в другом порядке и прибавить количество розеток; много – не мало, зато в жизни владельцев этого дома не будет бесконечных удлинителей и висящих шнуров.

Розетки одной цветовой зоны сводят в общую линию, которую тянут к ближайшему щитку: в щитках появляются новые автоматы и УЗО.

Настала очередь верхнего света: нужно обозначить на плане выключатели и светильники, некоторые светильники для удобства лучше включать через проходные выключатели. Уличные светильники у выходов в дом также рекомендуется запитать от проходных выключателей для организации рационального и комфортного способа освещения: хозяин вышел из дома ранним утром, еще по темноте, закрыл двери на замок, потом выключил свет и отправился на работу…

На схеме верхний свет объединен с розетками, и каждой цветовой зоне соответствует свой светильник со своими выключателями. Так план не перегружается другими линиями, ведущими к щиткам. Но если есть потребность отделить верхний свет от розеток, нужно сделать еще одну схему с иным цветовым делением здания; объединить разные помещения в группы и протянуть к щиткам новые линии. В щитках появятся новые автоматы и УЗО.

Проводка без распределительных коробок – мечта любого начинающего монтажника: провести от щита к каждой розетке отдельную линию с УЗО. Но если в комнате много розеток, приходится объединять потребителей в группы и вести кабели к распределительной коробке. На схеме можно увидеть место, где их монтируют – там, где пересекаются вертикальные и горизонтальные линии.

Многие домовладельцы предпочитают делать коробки в коридоре, там всегда меньше мебели, и если коробку придется вскрыть для прозвона кабеля, то морально легче повредить отделку стен в коридоре, чем в комнате. И уж точно не нужно делать коробки под керамической плиткой.

Отдельного внимания в составлении схемы требует кухня. С точки зрения эргономики это самый сложный участок, в котором розетки, коробки и линии сильнее всего зависят от количества бытовой техники и мебели. Хуже всего, что электричество в большинстве случаев монтируется тогда, когда неизвестно, какая там будет стоять мебель, и какая что за техника понадобится хозяйке. Есть такой прием, который часто предлагают заказчикам опытные электрики:

завести 3-4 линии (одна – для электроплиты или электродуховки, еще две – для обычной кухонной техники, еще одна – для посудомойки или стиральной машины) на рабочую стену кухни, оставить запас проводов, свернуть их в обруч, накрыть сверху картоном и, законсервировав их, приступить к штукатурным работам.

И уже потом, получив проект кухни со всеми шкафами, столом, местом для посудомойки и плиты, нарисовать розетки. Для их реализации придется штрабить стены: этот способ со всех сторон затратней, зато розетки будут расположены удобно, а не над газовой плитой и не за встроенным шкафом или другими конструкциями.

Выключатели подсветки (если они не встроены в мебель) нужно готовить вместе с розетками, оставив хвосты, чтобы подключить светильники. Если встроены, подсветку подключают в двойную розетку для вытяжки.

При работе над схемой важно не забыть подсобные помещения, чердаки и подвалы и учитывать возможные изменения. Загородная жизнь устроена так, что сегодня в гараже только свет и розетка для пылесоса, а уже завтра в нем может появиться «сверлильный или токарный станок, сварочный пост, автоматические ворота, мини-автомойка. да и для работы на улице неплохо бы разместить розетку (под УЗО) в гараже или на гараже. » С учетом этого в гараже должен быть не просто щиток, а большой щиток, с запасом для 5-6 позиций.

Еще важная рекомендация от профессионала:

сначала надо развести водопровод и отопление, а потом делать раскладку электрической части, чтобы не оказалось, что котел надо устанавливать там, где уже висит распределительный ящик.

Подытожим: составив такую схему на проекте здания со всеми перегородками и дверьми, домовладелец будет знать количество всех линий, знать, какая защита им нужна, как и где будут расположены розетки. И такой документ станет отличной основой для сметы: легко посчитать, сколько розеток и выключателей надо купить, сколько метров проводов потребуется и какие будут нужны дополнительные материалы.

Ключевые правила электропроводки

На FORUMHOUSE есть раздел, где помогут выбрать оптимальную схему разводки электрики в частном доме для конкретного проекта. Но любая схема электропроводки в частном доме должна составляться с соблюдением ключевых правил, прописанных в нормативных документах:

  • прокладывать электрические провода и кабели можно только строго вертикально или строго горизонтально;
  • угол поворота провода не должен быть тупым или острым, только прямым, и от щитов и распределительных коробок провод тоже должен отходить строго под прямым углом – запрещается прокладывать его диагонально, как бы ни хотелось сэкономить материал или пространство стены;
  • согласно ПУЭ-6 нельзя проводить провод или кабель рядом с трубами коммуникаций, нужно отступать минимум на 100 мм, а от газовых труб – минимум 400 мм. Отступы проводов и розеток от батарей отопления правилами не регламентируются, но нужно учитывать, что отопительные приборы будут дополнительно нагревать кабель, поэтому расстояние должно быть таким, чтобы температура воздуха вокруг розеток и кабеля не превышала +25 °С. Для этого нужно отступить на расстояние около полуметра.

Для планирования других отступов можно пользоваться такой кратинкой-шпаргалкой:

Есть правила, предусмотренные не нормативной документацией, а соображениями личного комфорта: розетки по обе стороны кровати, выключатели на высоте 80-90 см, на лестницах и в холлах – проходные выключатели (они же дублирующие или перекидные), которые позволяют управлять из разных мест одним источником света.

Все предметы, которые связаны с электролиниями, нужно заземлять, применяя для этого третью жилу кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Как выбрать кабель

Главная составляющая любого электрокабеля – жила, по которой проходит ток. Жилы изолированы друг от друга и помещены в общую оболочку. Они могут быть сплошными однопроволочными или скрученными из множества тонких проволочек, многопроволочными. Однопроволочные мало отличаются от многопроволочных по скорости передачи заряда, электрики смотрят на другие параметры: прочность и гибкость. Начинающие монтажники выбирают многопроволочные кабели, которые немного дороже, но они гибче, с ними проще работать и их крайне трудно повредить, тогда как однопроволочная жила в руках неопытного электрика перекусывается на раз-два. Еще: однопроволочные жилы непрочные: согнул их несколько раз, и они ломаются. Однопроволочные кабели проще зачистить и завести в клемму, но сейчас для многопроволочных жил есть специальные соединители и наконечники, которые собирают и фиксируют все проволочки перед соединением.

Жилы делают из меди или алюминия. В помещениях по действующим ПУЭ применяют проводку на основе меди, но в старых домах сохранилась алюминиевая проводка.

TrionixУчастник FORUMHOUSE

Менять медь на алюминий дешевле сейчас, а не после пожара.

Самая популярная классификация электропроводов – по количеству жил.

Какие виды кабелей использовать

Для электропроводки в индивидуальном доме наиболее популярны два вида кабелей.

  • ВВГ («винил — винил — голый»). Кабели этого семейства наиболее популярны для проводки электричества в помещении на всей территории нашей страны. Это кабель из медной моножилы с изоляцией из ПВХ, внешняя изоляция тоже из ПВХ. Для нужд дома с лихвой хватит кабеля на 660 В., он может быть круглым или плоским. Для дома предназначен кабель именно ВВГнг-ls (малодымный), а не ВВГнг (не распространяющий горение), так говорит таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», хотя ВВГнг-ls дороже, и многие электрики спокойно применяют ВВГнг. При покупке кабеля следует обращать внимание и на буквы в скобках, они обозначают категорию огнестойкости по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени». Ответственные производители всегда указывают класс огнестойкости в марке кабеля, это может выглядеть так, ВВГ(А)нг-ls.

Если есть выбор между круглым и плоским кабелем, лучше выбирать круглый: большинство китайских подделок плоские, а еще круглый провод легче выдерживает перекручивания и перегибы, и его жилы лучше защищены.

  • NYM – медные многопроволочных жилы изолированы ПВХ, и внешняя оболочка сделана из ПВХ, но сами жилы помещены в мелованную резину. Такой кабель легко разделывать, он гибкий, влаго- и тремостойкий. Но его внешняя оболочка неустойчива к ультрафиолету, поэтому такой кабель не используется в открытой проводке там, где на него падает солнечный свет. NYM дешевле, чем ВВГ.
Читайте также:  Оборудование по проверке давления топлива

Реже применяют другие виды кабелей:

  • ПНУП сильно проигрывает в качестве первым двум видам, но его используют для стационарных осветительных систем при номинальном напряжении в сети 250 В и частоте в 50 Гц.
  • Провод ПВС используют в нестационарных соединениях бытовых электрических приборов, в удлинителях и т.п. Он служит всего 5-10 лет, и не предназначен для стационарной проводки. Но его удобно прокладывать из-за высокой гибкости жил, и некоторые электрики делают из него стационарную электропроводку в помещениях. Это непрофессионально: ПВС в замоноличенной трубе может пролежать в стене 10 лет без всяких проблем, но это опасная лотерея.

sergey_savПользователь FOURUMHOUSE

ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS, NYM, NYMнгLS можно укладывать в непосредственно в штрабу, никаких противопоказаний нет. А вот ПУНП лучше отправить на помойку.

Сечение провода показывает, ток какой мощности он способен проводить, не перегреваясь из-за превышения этого показателя. Оно рассчитывается посредством специальных формул, программ и таблиц; но многие пользуются упрощенным «рабоче-крестьянским методом» расчета медного кабеля для внутренней проводки: площадь сечения медного проводника равна желаемой мощности с округлением в большую сторону.

По этой формуле для подключения прибора в 1кВт необходим кабель с сечением проводников больше 1 кв.мм.

Вот популярная на FORUMHOUSE «таблица проводов и автоматов», в которой «учтены и стандарт, и здравый смысл, и материал кабеля.

Есть и правила подбора сечения медного кабеля, полученные эмпирическим путем, на которые ориентируются опытные монтажники.

  • Осветительные контуры – 3*1,5 кв.мм или 3*2 кв.мм;
  • Розеточные группы – 3*2,5 кв.мм;
  • Отопительный котел – в соответствии с рекомендациями производителя, но от 3*4 кв.мм
  • Кондиционер – в зависимости от мощности прибора, от 3*2,5 кв.мм; а если мощность устройства превышает 5 кВт – 3*4 кв.мм.

Снизить риски ошибок в монтаже электропроводки (а они могут привести к трагическим последствиям), можно, если придерживаться следующих правил:

  • Все элементы системы, которые применяются при монтаже, должны быть только качественными, сертифицированными, с маркировкой;
  • Все материалы нужно покупать с запасом, а не по результатам расчетов «один в один»;
  • Для подключения отопительных котлов, плит, варочных поверхностей стандартные розетки не годятся, здесь нужны розетки по пусковому току.
  • В одной распределительной коробке нельзя проектировать коммутацию низковольтных и мощных силовых проводов.

Ввод электричества в дом

Заняться этим вопросом имеет смысл еще до начала строительства дома: получение ТУ на подключение к электросетям – дело небыстрое, затраченное на хождения по инстанциям время никто не вернет, иногда для этого лучше даже нанять специально обученного человека.

Для дома площадью до 150 кв.м. достаточно однофазного подключения до 15 кВт.

Smak13Участник FORUMHOUSE

Многие спрашивают, что лучше брать, три фазы или одну? Но это зависит от эксплуатирующей организации. В Акте разграничения описывается тип ввода и единовременная выделенная мощность. Может быть 10 кВт/220в (1ф) или 10 кВт/380В (3ф). Обычная практика: если 10 кВт и выше — то 3 ф., если 5 кВт — 1 ф.

Энергетики занимаются проведением электроэнергии до ЩУЭ (щит учета электроэнергии). ЩУЭ монтируют или прямо на фасаде дома, дальше забота домовладельца. Можно, сделав заземляющий контур, провести в дом кабель в заземленной металлической трубе, или, если от дома до ближайшей опоры ЛЭП более 25 метров, поставить промежуточную опору и смонтировать на ней ЩУЭ. Потом кабель ведут в дом по воздуху, или прокладывают в земле. Для этого используют специальный кабель ВБбШВнг, или ВВГнг в двойной гофре.

Нельзя проводить кабель ниже фундамента.

Монтаж электропроводки

В частных домах с негорючими стенами делают скрытую проводку, которую укладывают в штробы глубиной 2,5 см. Кабели в штробах закрепляют и замазывают шпаклевкой. Если есть выбор, стены лучше не штробить: так, если планируется отштукатуривание стен, штробления удается избежать.

На кирпичную стену кабель крепят, фиксируя его хомутом на предварительно установленном дюбеле-гвозде. Слой штукатурки даже в 4 мм полностью скрывает кабель.

Если стены дома планируется выравнивать гипсокартонном или другими листовыми материалами, то кабель размещают между стеной и гипсокартонном, но в таком варианте – только в гофрированных кабелях, закрепляя оболочку с проложенными кабелями хомутами.

Но это касается жилых помещений. Внутри чердаков, подвалов и т.п. проводка должна быть открытой.

Многие беды с электропроводкой появляются из-за некачественного соединения проводов. Провода соединяют несколькими способами:

  • Через клеммную коробку с винтовыми зажимами. Металлические клеммы запаяны в корпус из термостойкого пластика, проводник очищается от изоляции, вставляется в гнездо, крепится винтом посредством отвертки;
  • В соединительных колодках с пружинами. Оголенные проводники вставляются в гнездо и зажимаются пружиной;
  • Сварка и пайка – самые надежные методы соединения проводов в электропроводке;
  • Скрутка. Ненадежный тип соединения проводов, но если без нее никуда, то:
  • Нельзя скручивать медные и алюминиевые провода;
  • Длина оголенных проводников не может быть меньше 40 мм;
  • Повода соединяются максимально плотно, соединение заматывается изолентой или упаковывается в термоусадочную трубку. Для надежности скрутку стоит пропаять.

Строго запрещается замуровывать скрутки в стены – любые правильные соединения обязательно должны быть в монтажных коробках, чтобы всегда можно было проверить, в каком они состоянии.

Когда разводка электропроводки в частном доме выполнена, все провода прозванивают тестером, чтобы проверить, не повреждены ли сами проводники или их изоляция. Если все в порядке, выполняется установка розеток и выключателей, снова проверяют и заводят на нужный автомат, который сразу надо подписать, чтобы потом не путаться.

Готовую проводку должны проверить специалисты. Они изучают состояние проводников, изоляции, замеряют заземление, ноль и вручают домовладельцу акт, без которого невозможно получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Электропроводка: последовательность работ

Порядок работ по монтажу электропроводки в частном доме своими руками тезисно формулирует наш пользователь с ником SikosNakos

Почитайте на FORUMHOUSE про три способа прокладки электрики в доме из СИП панелей и как смонтировать уличное освещение участка. На нашем форуме есть разделы, где обсуждаются монтаж розеток и выключателей и проекты схем разводки кабелей и электрощитов в частном доме. Посмотрите видео, в котором специалист советует, как правильно выбрать и организовать систему освещения.

Источник

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

расстояния электропроводка

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

пример прокладки проводки в коробе

пример прокладки проводки на скобах

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

штробление

кабеля уложенные в штробы

зашпаклеванные штробы

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

электрооборудование открытой и скрытой установки

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

разметка прокладки электропроводки

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг - 2

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Читайте также:  Оквэд для торговли торговым оборудованием

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

разметка для нарезки коробов

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг - 3

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

крепление кабеля скобами

Так же скобы могут быть универсальные:

универсальная скоба

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

высверливание отверстий под подрозетник

коронки по бетону

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

как сделать штробу

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

скоба для крепления кабеля на бетонной стене

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

монтажные коробки

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

смонтированный подрозетник

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Источник

Монтаж электропроводки в квартире — правила, основные этапы, план-схема

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

  1. Подготовительный этап. Он включает в себя:
  • выбор типа проводки;
  • составление рабочей схемы;
  • разметка.
  • расчеты для выбора оборудования и кабеля;
  • закупку всего необходимого.
  1. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:
  • подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
  • создание посадочных мест под электроточки;
  • установка распределительных коробок и укладка кабеля;
  • установка щита (если она не производилась ранее).
  1. Завершающий этап, в который входит:
  • установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
  • сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
  • подключение к вводу;
  • поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.
https://www.youtube.com/watch?v=UGBLLe7oBy8

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

  • схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
  • процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
  • процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

Источник