Меню

Скважина своими силами оборудование



Как пробурить скважину на своем участке своими силами: узнайте легкие решения

Дороговизна и частое несоответствие санитарно-гигиеническим нормам природного водного ресурса, все чаще заставляет владельцев частных домов отказаться от сетевого магистрального пользования. Ему на смену приходит скважина, буренная разными способами и обеспечивающая собственников достаточным количеством влаги на необходимые нужды. Отсюда вытекает, что требуется разобрать виды скважин, чтобы определиться с оптимальным и приемлемым для ручного труда.

Обеспечение автономного водоснабжения нуждается в работе скважины. Для бурения привлекаются специалисты или же работы проводятся самостоятельно

  • Виды скважин на воду
  • Шнековое бурение скважины
  • Роторное бурение
  • Ударно-канатный способ бурения скважины
  • Ручное бурение – абиссинский колодец
  • О стоимости

Виды скважин на воду

Без сомнения, самое известное из водяных хранилищ – это колодец, выкопанный на участке вручную или механическим способом. Он выполняет практически все функции, связанные с водяным потреблением: обеспечение жилого дома, полив насаждений, технические нужды. Тем не менее назвать сооружение прогрессивным нельзя, даже оборудовав его погружным насосом для бесперебойной подачи воды в дом. Недостатков много:

  • Деревянные венцы. По правилам, устраивать колодец по заветам предков важно из мореных стволов дерева, что не является гарантией долговечности, в силу капризов строительного материала – порча, гниль, плесень. Обрабатывать химическими составами древесину нельзя – колодец предназначен для питьевой воды.
  • Трудоемкость, несоразмерная долговечности. Потребуется немало сил, чтобы устроить питьевой колодец + правильно выбрать место для него. Если второе условие не выполняется, то это приведет как минимум к плохому качеству воды, как максимум – к подтоплению участка. Касаемо сроков эксплуатации – древесина самый недолговечный строительный материал.
  • Дороговизна. Строить действительно качественный колодец для питьевой воды потребуется из ценных сортов древесины – дуба, лиственницы. Поэтому самостоятельное строительство, с использованием таких пород вряд ли в приоритете у владельцев – лучше подрядить профессионалов. Остальные породы не отвечают требованиям к будущей скважине.

Из пунктов вытекает, что дешевле и практичнее устроить на участке подачу воды, оборудованную насосом и комплектующими, отчего качество ресурса выйдет на нужный уровень. Среди всего количества приемлемыми для ручного труда станут следующие способы бурения скважин на воду:

Для шнекового бурения применяются специальные установки, которые легко перевозить. Ими пользуются специализированные фирмы

  1. Подходит только для всех почв. Но рыхлые или песчаники будут постоянно осыпаться, а глина задержит процесс. Ручной труд бесполезен, если залегание водоносных пластов находится гораздо ниже уровня промерзания грунта, так как справиться с сопротивлением глинистого или иного почвенного слоя нельзя человеческими усилиями. Потребуется машина для бурения скважин и соответствующий персонал.
  2. Узкая скважина. Для нее придется подбирать специфический размер глубинного насоса, который не даст достаточного объема воды для нужд загородного дома с постоянным проживанием. Там, «инфраструктура» гораздо развитее дачной.

Тем не менее скважина на воду, сработанная по принципу шнекового бурения, самая распространенная среди желающих оборудовать участок собственным ресурсом – она недорогая.

  • Выбранное место очищается от растительности и корней – они способны превратить воду в стоячую.
  • Тщательно подобранный бур, забивается на глубину, достаточную для устойчивого положения. Чтобы не возникло сложностей, сначала выкапывают буровую яму для удобной работы.
  • Далее, технология бурения скважин состоит в следующем: вращательными движениями «вкручивают» бур, а на обратном ходу сразу убирают излишки грунта, не давая им упасть в яму снова.
  • Добравшись до водоносного слоя, следует вынуть бур и оценить состояние глубины не ранее суток – она должна наполниться.

Способ рассчитан на 10 метровую глубину, поэтому участок должен гарантировать залежи ресурса, иначе бурение скважин своими руками станет пустой тратой времени.

Роторное бурение

Принцип технологии состоит во вращении бура внутри обсадной трубы, которая потом остается внутри. Работа идет автоматически и с ручным трудом ее практически ничто не связывает – важно лишь надежно установить бурильные трубы и долото. Благодаря прямому и обратному промыванию ресурса от грунта, водоносный горизонт быстрее очищается от примесей. Правда, потребуется соответствующее оборудование, что влияет на конечную стоимость проекта.

Артезианская скважина бурится исключительно специализированными компаниями, так как применяется определенное оборудование

  1. Чистые стенки, отчего сокращается начало момента эксплуатации – вода быстрее станет прозрачной, для последующего взятия анализа на пригодность к питью. Кроме того, впоследствии грунтовые стенки и порода не будут обрушаться, и загрязнять поток ресурса, застревая в перекачной станции.
  2. Способу под силу любой грунт – от песчаной, до глинистой почвы. Для каменистых грунтов требуется оценить состояние стальной ленты в виде навитой спирали на бур.
  3. Приемлемый диаметр и глубина скважины для питьевой воды позволяют без труда оборудовать ее насосом, возможно, уже имеющимся в гараже домашнего мастера, не приобретая нового.

Стоимость работы определяется усилиями автоматики – специальной машины, возможности подъезда или количества электроэнергии из дома, использованной на устройство скважины с помощью двигателя.

  • Потребуется труба, достаточным диаметром для вставки соответствующего долота. Важен специальный вымывающий раствор, гидравлическая установка, для создания давления и водяной насос – он закачает в скважину бурильную жидкость. Оборудование для бурения скважин на воду должно отвечать стандартам.
  • Труба с долотом погружается в грунт с помощью ударного или простого воротка – в первом случае требуется кувалда.
  • По достижению водоносного горизонта, внутрь трубы или в пространство между нею и грунтом закачивается бурильный раствор. Оттого насколько развит ресурс, поднимающаяся вода начнет очищаться.
  • После долото вынимают, а обсадную трубу оставляют внутри. Если скважина для воды своими руками требуется большей длины, то долота меняют, каждый раз на меньшее сечение.

После работы, важно обязательно сдать пробы воды на соответствующую экспертизу – этот способ наиболее нуждается в оценке.

Ударно-канатный способ бурения скважины

Способ считается родоначальником бурильного дела. Суть заключается в том чтобы пробить скважину своими руками и поднять наверх породу особым оборудованием – желонкой или забивным стаканом. За один удар из будущей скважины вынимается до 40 см земли.

Ударно-канатное бурение является весьма эффективным способом, но используется уже менее часто из-за высоких трудозатрат

  1. Изготовить кустарную установку с тяжелой болванкой, возможно, самостоятельно. Дополнительное оборудование для бурения скважин не требуется.
  2. Скважина, пробуренная канатно-ударным способом, считается наиболее долговечной.
  3. Дебет скважины зависит от ее глубины и в этом случае она варьируется до 300 м, что обеспечивает ресурсом обширный участок. Например, фермерский или полевой.

К недостаткам ударно-канатного бурения относят тяжелый физический труд. Что впрочем, облегчается, если установка собрана согласно простейшим законам физики и некоторыми идеями инженерной мысли.

  • Простое ударно-канатное бурение своими руками сооружается по типу треноги – для беспроблемного пользования, ее изготавливают из профильных труб, способных выдерживать нагрузку без деформации каркаса.
  • Вверху конструкции крепится блок, через который пройдет удерживающий груз канат.
  • Болванка собирается из бетонных отливок или стальных гирь. На конец ее крепится желонка или забивной стакан.
  • Противовес устраивается по типу качелей.

До работы, устройство скважины для воды испытывают, постепенно увеличивая вес.

Ручное бурение – абиссинский колодец

Другое название – скважина-игла. Скважина своими руками бурится с применением перфорации, то есть с глубинными фильтрами, отчего частицы грунта остаются внизу, а наверх поступает практически чистая вода. Суть сводится к постепенному забиванию трубы, после того как конструкция достигла водоносных пластов.

Среди главных преимуществ варианта – расположение. Артезианская скважина с успехом располагается в подвале дома. Однако, низкая производительность – 30 л/час, не ставит ее в разряд популярных, если речь идет о жилом участке.

Как происходит бурение артезианских скважин на воду:

  1. Игла собирается из труб разного сечения, соединенных муфтами. Чтобы сопряжения были герметичными, в качестве прокладок используют паклю, ленту-фум или силиконовый герметик. Верхний конец закрывается оголовком, чтобы ударная сила приходилась на него.
  2. Нижний конец иглы оснащается фильтром либо в трубе просверливаются отверстия, с последующим закрытием их специальной сетью, через которые частицы гарантированно не выйдут на поверхность.
  3. Затем бурят скважину для воды.Забивку иглы начинают после того как она достигла сырого грунта. Для работы перфорационным способом применяют бабку и прут, нанося удары по последнему.

До запуска скважины в работу, важно оснастить ее обратным клапаном, по типу обыкновенной колонки, сдерживающей избыточное давление воды – пользоваться станет удобнее.

О стоимости

Собственный труд существенно снизит затраты на проведение воды к дому или даче. Тем не менее скважина своими руками без оборудования – это редкость. Расходы предстоят и владельцам важно знать, какие факторы повлияют на стоимость проекта. Итак:

  • Предполагаемая конструкция скважины. Самым дешевым и продуктивным колодцем станет роторное бурение. Быстрота и качество скважины налицо – электродвигатель сделает тяжелую работу, а стенки не осыплются под давлением грунта.
  • Глубина. Засушливые районы потребуют больших трат на вспомогательное оборудование –трубы, вес груза или внушительность бура. Скважина своими руками с помощью насоса – обычное дело. Возможно, нельзя будет обойтись без техники.
  • Качество обсадных труб для бурения. Нержавеющие окупятся сторицей. Если они еще и толстостенные, то подвижки грунта или его промерзаемость им не угрожает. Соответственна и цена.
  • Особенности участка. Оценить их сможет только опытный специалист – это тоже статья расходов. Без квалифицированной помощи, гарантировать постоянный дебет водоносной скважины невозможно.
  • Дополнительное оборудование для скважины под воду – фильтры, например.
Читайте также:  Формула общей стоимости оборудования

Важно оценивать собственные силы. Наиболее выгодным считается гибридная работа – самостоятельная подготовка места и бурение при помощи техники. Стоит поинтересоваться установкой глубинной скважины под ключ – компании дают гарантии на свои конструкции и обслуживают их в течение этого срока. Такая стоимость скважины равна от 2500 рублей за погонный метр.

Источник

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Пользователи портала делятся опытом, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину в сложных ситуациях.

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

  • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
  • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
  • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Максимальная глубина забора воды указана в технических характеристиках насосной станции.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

Alefandr Пользователь FORUMHOUSE

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
  2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Поэтому сначала выясняем, какой грунт на участке, и только потом делаем выбор источника водоснабжения.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

dmp-best Пользователь FORUMHOUSE

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Klopus Пользователь FORUMHOUSE

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

  • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
  • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
  • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

ibovik Пользователь FORUMHOUSE

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.

usa Пользователь FORUMHOUSE

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

  • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.
  • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.
  • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.
  • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение — бурение в обсадной трубе.

Klopus

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Обсадная труба наращивалась по мере углубления скважины. Чтобы она легче уходила в грунт, отрезается расширение с уплотнительной резинкой, а место соединения двух труб фиксируется тремя короткими саморезами М4.

На глубине 5 метров пошла глина. Толщина слоя около 50 см. Его удалось пройти буром и дойти до мелкого водонасыщенного песка.

Образцы добытого грунта.

Т.к. заглубить обсадную трубу глубже не получилось, пользователь решил бить «иглу». Скрутив трубы, абиссинку забили ещё на 2 м.

Затем к «игле» подключили насос. Под большим напором пошла мутная вода с большим количеством песка. На следующий день решили продолжить раскачку скважины. Промыли насос от песка, включили его, но вода не пошла. Пользователь позволил в фирму, где он покупал «иглу», и спросил, что могло случиться. Выяснилось, что раз идет столько песка, то, скорее всего, порвался фильтр, и «иглу» надо доставать из скважины. С трудом абиссинку, вместе с обсадной трубой, удалость извлечь из скважины. Осмотр показал, что сеточный фильтр собрался гармошкой, навивка оборвалась, а трубы изнутри забиты песком.

Читайте также:  Замена инженерного оборудования в многоквартирном доме

Пришлось покупать с доплатой новую, более качественную «иглу» с припаянным фильтром.

Скважину, т.к. она заплыла песком, пришлось бурить заново.

Klopus

В этот раз всё получилось. Вода сначала хоть и пошла мутная, но песка практически не было. Напор хороший. Бочка на 250 литров набирается за 12 минут. Качали воду по 2 часа, напор не меняется. Набранная вода, постояв, желтеет, т.к. в ней содержится растворённое железо.

Скважину пользователь сделал в 2016 году. Приямок засыпан глиной, а водопровод завели под землёй в сарай (присоединив к «игле» полипропиленовую трубу диаметром 32 мм), где размещена насосная станция.

По наблюдениям Klopus, абиссинская скважина хорошо работает, мути и песка нет, напор стабильный, и добыть воду на участке своими силами вполне возможно. Также приведём ряд советов, которые пригодятся тем застройщикам, кто захочет пойти по стопам Klopus:

  • Для бурения скважины нужен качественный и прочный бур. Для бурения глубоких скважин удлинители бура должны крепиться не на резьбе, а на штифтах. Бур, соединённый на резьбе, надо только тянуть вверх, т.к. при попытке обратного выкручивания резьбовые удлинители могут раскрутиться, и бур останется в скважине.
  • «Игла» без пайки фильтра, с простой намоткой, не годится, т.к. при забивании фильтр может порвать.
  • «Иглу» с бурением в обсадной трубе нужно делать за один день. Иначе мокрый песок заплывает и за ночь поднимется в обсадной трубе, а на следующий день придётся его доставать, т.е. делать двойную работу.

Источник

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Содержание

  1. Способы самостоятельного бурения скважин на воду
  2. Шнековое бурение
  3. Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)
  4. Ударно-канатный метод
  5. Обсадная труба и фильтр
  6. Абиссинский колодец или скважина-игла
  7. Как оборудовать пробитую скважину

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

Читайте также:  В результате поломки во время оперативного вмешательства оборудования

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Источник

Как пробурить абиссинскую скважину самому: Что купить, как бурить, как запустить

Обеспечить участок водой можно за счет абиссинской скважины пробитой своими руками. Если напороться на богатую водоносную жилу, то воды хватит на полив, наполнение бассейна и любые другие цели. Для бурения скважины не нужно закупать супердорогое оборудование и тратить недели на работу. Если повезет, то начав утром, воду можно получить уже к вечеру.

Что потребуется:

  • трубы 3/4 дюйма по 2 м с резьбой на концах;
  • соединительные муфты 3/4 дюйма;
  • сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
  • заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
  • тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
  • листовая сталь 3 мм;
  • садовый шланг с быстросъемным соединителем;
  • погружной насос;
  • ПНД труба 32 мм;
  • фильтрующая сетка;
  • самовсасывающая насосная станция.

Процесс бурения скважины

Для бурения абиссинской скважины нужен гидробур. Для его изготовления потребуется закупить металлические оцинкованные трубы. Их количество рассчитывается в зависимости от того, на какой глубине будет залегать вода. Это можно выяснить, посмотрев глубину колодцев на соседних участках. В любом случае нужно не более 4-5 труб по 2 м, так как насосные станции имеют высоту всасывания до 8 м, так что с большей глубиной скважины они не справятся.

На торец одной трубы вваривается заточенная треугольная пика, вырезанная из листовой стали.

Также изготавливается Т-образная ручка. Она представляет собой тройник с вкрученными сгонами. Из них 2 закрываются заглушками. На нижний сгон устанавливается еще один тройник. На его боковой выход ставится быстросъемный соединитель под садовый шланг.

Далее рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Теперь по месту бурения скважины нужно выкопать приямки. Они представляют собой небольшой желоб, идущий от точки бурения в сторону. На нем делаются 2 ямы подряд с небольшим отступом. При подаче напора вода с гидробура будет подыматься вместе с грунтом и песком, и затекать в первый приямок. В нем осядет тяжелая взвесь и более чистая вода сможет перетечь во второй приямок, в котором будет находиться насос. Задача последнего гонят воду по кругу из приямка в бур, чтобы за счет напора заглублять штангу вниз.

На рукоять гидробура цепляется садовый шланг.

Его второй конец подсоединяется к погружному насосу. Сам насос опускается в ведро, которое устанавливается в дальнем приямке.

Источник