Меню

Подливка под оборудование что это



Подливка оборудования бетонной смесью и крепление его к фундаментам

Подливку оборудования выполняют не позднее 48 ч после проверки точности выверки оборудования в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84. Подливаемые поверхности оборудования и фундаментов предварительно очищают от масел и смазки, поверхности фундаментов освобождают от посторонних предметов и увлажняют (при этом удаляют воду в углублениях и приямках). Не разрешается производить подливку под оборудование при температуре окружающего воздуха ниже 5°С без подогрева укладываемой смеси (электроподогрев, пропаривание и т.п.). Толщина слоя подливки под оборудованием должна составлять 50—60 мм. При ширине опорной части базовой детали оборудования более 2 м толщину слоя подливки следует увеличить до 80—100 мм. При наличии на установочной поверхности оборудования ребер жесткости зазор определяют от низа ребер.

Класс бетона, используемого для подливки, должен быть не ниже класса бетона фундамента, а для установки оборудования с динамическими нагрузками — не менее, чем на одну ступень выше.

Бетонную смесь или раствор подают через отверстия в опорной части оборудования или с ее одной стороны до тех пор, пока с противоположной стороны смесь или раствор не достигнем уровня на 2D—30 мм, превысит его высоту опорной части подливки. Смесь или раствор необходимо подавать без перерывов. Уровень смеси (раствора) со стороны подачи должен иметь выше подливаемой поверхности под оборудованием не меньше чем на 100 мм.

Бетонную смесь (раствор) рекомендуется подавать вибрированием $ применением лотка-накопителя, причем вибратор не должен! касаться опорных частей оборудования. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм применение лотка-накопителя обязательно. Уровень бетонной смеси (раствора) должен быть выше опорной поверхности оборудования примерно на 300 мм. Расстояние от края опорной части оборудования до края слоя подливки должно быть равно высоте слоя подливки, минимальное расстояние — 100 мм. Высота слоя подливки, лежащего вне опорной части оборудования, должна на 20-\-30 мм превышать высоту основной части подливки. Необходимо, чтобы поверхность подливки, примыкающая к опорной части, имела уклон в сторону оборудования, равный 1:50. Поверхность слоя подливки в течение 3 суток после завершения работ систематически увлажняют. При этом для сохранения влаги рекомендуется открытые участки поверхности подливки засыпать древесными опилками или укрывать мешковиной.

При закреплении оборудования фундаментные болты затягивают с усилием (крутящим моментом), указанным в технической документации предприятия-изготовителя. При отсутствии таких указаний величина крутящего момента при окончательной затяжке болтов должна соответствовать значениям, приведенным; в табл. 18.

При бесподкладочном методе монтажа болты затягивают в два этапа с окончательной затяжкой после твердения подливки.

При предварительном закреплении оборудования на время подливки затяжку гаек фундаментных болтов следует производить вблизи опорных элементов с помощью стандартных гаечных ключей без надставок. Усилия предварительного закрепления должны составлять 50—70% регламентированных усилий закрепления. При использовании в качестве временных опорных элементов регулировочных бинтов оборудования или установочных гаек фундаментных болтов усилие на ключе при предварительной затяжке не должно быть более 100 Н.

Окончательную затяжку необходимо производить после достижения бетонной смесью не менее 70% проектной прочности, о чем следует получить соответствующую справку от строительной организации. Эту затяжку выполняют равномерно в 2—3 обхода. Болты затягивают в шахматном порядке симметрично относительно осей опорной части оборудования, начиная с болтов, расположенных на этих осях.

Источник

Подливка под оборудование что это

После выверки и предварительного или окончательного закрепления оборудования на фундаменте производят подливку под оборудование, заполняя бетонной смесью зазор между его опорной частью и фундаментом. При установке и выверке оборудования на временных опорных элементах (отжимных винтах, установочных гайках, инвентарных домкратах, винтовых подкладках) подливку выполняют после предварительного закрепления оборудования, а при применении постоянных опорных элементов (пакетов различного типа подкладок, опорных башмаков, бетонных подушек) после окончательного закрепления.

До начала подливки вокруг опорной части оборудования устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100…200 мм от края оборудования и выше уровня подливки на 20…30 мм. Все трубопроводы в зоне подливки обертывают толем для обеспечения возможности свободного перемещения их после затвердевания подливки. Толщина слоя подливки должна составлять 50…60 мм, при ширине опорной части оборудования более 2 м толщину слоя подливки принимают равной 80… 100 мм (рис. 86). В случае наличия на опорной части оборудования выступающих ребер жесткости между ними и поверхностью фундамента оставляют зазор для подливки. Марку бетона для подливки принимают не ниже марки бетона самого фундамента, а при установке оборудования на временных опорных элементах и тяжеловесного оборудования — не ниже М200. Размер элементов фракции заполнителя (гравий, щебень) в подливке должны составлять 5…20 мм.

Перед подливкой поверхность фундамента освобождают от посторонних предметов, очищают от масляных пятен и увлажняют. При сложной конфигурации основания оборудования его внутреннюю часть заранее заливают бетонной смесью до установки на фундамент. При температуре наружного воздуха ниже +5 °С бетонную смесь перед подливкой подогревают электроподогревом или пропаривают.

Подливку под оборудование выполняют не позже чем через 48 ч после проверки точности его установки, составления акта на выверку положения по заявке монтажной организации, а также при наличии контроля со стороны монтажников.

В случае применения для крепления оборудования съемных (анкерных) болтов их предохраняют от попадания цементного раствора, для чего перед подливкой колодец засыпают сухим песком, на верхнюю часть болта надевают защитную трубку.

Бетонную смесь подают с одной стороны оборудования до достижения уровня подливки с противоположной стороны, на 20…30 мм превышающего высоту ее основной части. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм необходимо устанавливать лоток-накопитель с вибратором (рис. 87).

Рис. 86. Схема подливки оборудования на фундаменте
1 — фундамент; 2 — подливка; 3 — опорная часть оборудования; 4 — ребро жесткости опорной части оборудования

Рис. 87. Подливка оборудования с помощью лотка-накопителя
1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибратор; 5—подливочная смесь; 6 — фундамент

Подливку выполняют без перерывов, с особой тщательностью следя за прониканием бетонной смеси под все поверхности основания оборудования, чтобы не оставалось пустот и раковин. Для выхода воздуха из-под оборудования рекомендуется производить щуровку раствора с помощью специальных скребков либо протягивание металлических стержней или цепей в зазор между оборудованием и фундаментом. Как правило, торцевые поверхности опорной части оборудования подливают бетонной смесью на 1 /3 их высоты. После окончания подливки поверхность ее увлажняют в течение 3 суток, засыпают древесными опилками или укрывают мешковиной. Возобновлять монтажные работы на оборудовании после подливки разрешается по достижении бетоном 70%-ной прочности для данной марки бетона.

Источник

Подливка из мелкозернистого бетона

Стальные колонны. Процесс монтажа стальных колонн сострит из тех же операций, что и монтаж железобетонных колонн: доставки и раскладки у мест установки; подготовки (проверки параметров и качества колонны, обустройства приспособлениями, подмостями); строповки грузозахватными устройствами, желательно обеспечивающими расстроповку с земли; подъема переведения в вертикальное положение; наводки; опускания на опору; выверки; временного раскрепления, расстроповки; постоянного закрепления.

Читайте также:  Торговое оборудование геленджик красноармейская

Наиболее трудоемки работы по выверке и временному закреплению колонн.

Технология выполнения их определяется конструктивным решением базы (опорной части) колонны и сопряжения ее с фундаментом. Существует три способа установки колонн:

— на стальные подкладки (см. схему ниже, поз. а) толщиной 40 .. .50 мм между опорной плитой 4 колонны и верхом фундамента 1 с последующей заливкой образуемого зазора цементным раствором 3 после окончательного закрепления колонны анкерными болтами 5. При таком решении фундамент не доводят до проектной отметки на определенную величину;

— непосредственно на поверхность фундамента, возведенного точно до проектной отметки подошвы колонны без последующей подливки. В этом случае отклонение поверхности фундамента от проектного значения не должно превышать: по высоте 5 мм, а по уклону — 1/1000. Опорная плита колонны при этом должна быть отфрезерована на заводе;

— на заранее установленные выверенные и подлитые цементным раствором опорные плиты базы колонны со строганой поверхностью (см. схему ниже, поз. б).

Схемы установки стальных колонн на фундаменты

а — на стальные подкладки, б — на заранее установленные плиты; 1 — фундамент, 2 — подкладки, 3 — подливка из раствора, 4 — опорная плита, 5 — анкерные болты, 6 — опорная база колонны, 7 — строповочное отверстие, 8 — отверстие для удаления воды.

Первый способ трудоемок и неточен, колонны выверяют на подкладках, из-за которых увеличивается расход металла. Недостаток второго способа — в том, что сложно выполнить поверхность фундамента требуемой точности.

Наиболее рациональный, особенно для установки тяжелых колонн, — третий способ, получивший название безвыверочного монтажа.

Сущность его состоит в том, что первоначально на фундамент 1, не доведенный до проектной отметки на 40 . 50 мм, устанавливают на подливке из цементного раствора отфрезерованную опорную плиту 4 колонн (при больших размерах базы колонн две плиты, по одной для каждой ветви). Каждую плиту ориентируют по осевым рискам фундаментов и монтажному горизонту либо устанавливают на выверочных болтах (анкерах), заранее закрепленных в верхнем слое бетона фундамента (см. схему ниже, поз. а), или с помощью инвентарных кондукторов, зафиксированных на анкерных болтах фундаментов (см. схему ниже, поз. б).

Железобетонные колонны промышленных зданий.

В зданиях без мостовых кранов устраивают колонны без консолей, а в зданиях с мостовыми кранами — колонны с консолями, на которые опирают подкрановые балки. По расположению в плане различают колонны крайних и средних рядов: первые устанавливают также в рядах, примыкающих к продольным температурным швам.
Железобетонные колонны могут иметь прямоугольное и двутавровое сечения, а также быть двухветвевыми. По сравнению с колоннами прямоугольного сечения двухветвевые колонны имеют повышенную жесткость, но они более трудоемки в изготовлении. Применяют их в здании с высотой более 10.8 м.

В зданиях, оборудованных более чем двумя мостовыми кранами в пролете, по условиям безопасности обслуживающего персонала предусматривают сквозные проходные галереи вдоль подкрановых путей. В этих случаях применяют двухветвевые колонны с лазами, расположенными в уровне верха подкрановых балок.

Ветви колонн сквозного сечения связаны распорками через 1.5-3.0 м по высоте.

В железобетонных колоннах предусматривают стальные закладные элементы, с помощью которых крепят стропильные конструкции, подкрановые балки, стеновые панели (в колоннах крайних рядов) и вертикальные связи. В У1естах опирания стропильных конструкций и подкрановых балок укладывают стальные листы: крепят их анкерными болтами. При

безанкерном креплении стропильных конструкций к колоннам в головки их заделывают стальные пластины.

Для повышения устойчивости зданий в продольном направлении предусматривают систему вертикальных связей между колоннами и в покрытиях. В зданиях без мостовых кранов и с подвесным транспортом межколонные связи ставят только при высоте помещений более 9.6 м. В целях снижения усилий в элементах каркаса от температурных и других воздействий вертикальные связи располагают в середине температурных блоков в каждом ряду колонн.

Рядовые колонны соединяют с связевыми колоннами распорками, размещаемыми по верху колонн, а в зданиях с мостовыми кранами — подкрановыми балками. Связи выполняют из уголков или швеллеров и крепят к колоннам с помощью косынок на сварке.

Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину?

Требуемую длину стрелы определяют из выражения:. Схема параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного крана b — минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее смонтированной конструкцией равный 0,,0 м; b — половина длины или ширины монтируемого элемента; b — половина толщины стрелы; b — расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; h — расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; L — вылет крюка стрелы при требуемой высоте подъёма, м; L — требуемая длина стрелы, м; H — высота подъёма крюка стрелы, м; h — высота полиспаста в стянутом положении, м; h — расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на верхнем монтажном горизонте, м; h — запас по высоте, м; h — высота монтируемого элемента в положении подъёма, м; h — высота грузозахватного устройства стропа , м.

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ Рекомендуемая форма приведена в РД и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И , СНиП Монтаж и закрепление колонн 3.

Скачать PDF. Поверхность подливки, примыкающая к оборудованию, должна иметь уклон в сторону от оборудования и должна быть защищена маслостойким покрытием. Класс батона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента. Поверхность фундаментов перед подливкой следует очистить от посторонних предметов, масел и пыли. Непосредственно перед подливкой поверхность фундамента увлажняют, не допуская при этом скопления воды в углублениях и приямках.

До начала производства монтажных работ должны быть закончены и приняты заказчиком следующие работы: — устройство фундаментов под монтаж колонн.

К акту приёмки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте; — обратная засыпка пазух траншей и ям; — планировка грунта в пределах нулевого цикла.

Установка колонн в проектное положение на фундаментах включает следующие процессы и операции: — установка колонн в «ячейках жесткости», на опорные элементы с совмещением отверстий опорных элементов колонн с фундаментными болтами; — закрепление колонн в проектном положении при помощи анкерных болтов и расчалок с талрепами; — установка временных связей между ними; — закрепление конструкции расчалками; — введение колонн в заданное положение в плане, по высоте и горизонтальности вертикальности путем осуществления необходимых регулировочных перемещений с контролем фактического положения и предварительной фиксацией перед подливкой; — подливка зазора «колонна-фундамент»; — закрепление колонн затяжкой фундаментных болтов с заданным усилием.

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла одним из следующих способов: — опирание на ранее установленные, выверенные и подлитые цементным раствором стальные опорные плиты с верхней строганой поверхностью рис. В качестве опорных деталей, заделываемых в фундамент, применяют балки, рельсы или уголки. Схемы опирания металлических колонн на фундаменты а — на заранее выверенные плиты с верхней строганной поверхностью; б — непосредственно на фундамент, возведённый до проектной отметки; в — на заранее установленные опорные детали 1 — железобетонный фундамент; 2 — бетон подливки; 3 — опорная плита; 4 — башмак; 5 — колонна; 6 — опорная плита башмака; 7 — рельсы.

Читайте также:  Телефон по проверке газового оборудования в липецке

Подливка фундамента, анкеровка крепежных элементов и силового каркаса — один из ключевых этапов монтажа крупноузловых и массивных промышленных машин и оборудования, а также габаритных строительных конструкций. Применение некачественных материалов негативно сказывается на сроке эксплуатации и может привести к авариям.

В первом способе монтаж называется безвыверочным. Основой его является высокая точность изготовления конструкций на заводе и установки их в построечных условиях. При этом способе см. Подготовка а и установка б опорных плит на анкерные болты 1 — плита; 2 — планки; 3 — анкерный болт; 4 — гайка; 5 — фундамент.

Фундамент для колонн

Особенность этой категории основы заключается в том, что она устанавливается под отдельными элементами строения (непосредственно под колонной).

Устройство такой основы состоит из одно- или многоступенчатого башмака, а также стакана, в который помещается колонна. Для армирования необходимо использовать сваренную стальную сетку.

Источник

Как залить фундамент на месте имеющегося старого

Основание со временем теряет свою прочность и надежность.
Рано или поздно старый фундамент деревянной постройки приходит в негодность, разрушается и проседает, но существует возможность подлить фундамент к старому и тем самым восстановить его прежнюю прочность. Процедура восстановления отличается в зависимости от разновидности базиса, но во всех случаях она довольно трудоемкая и затратная. В данной статье будет рассмотрено, как подлить фундамент под старый деревянный дом, и что для этого потребуется.

Начальные этапы работы

Начало строительных операций можно разделить на несколько пунктов:

  • визуальный осмотр повреждений с определением фронта работ — ремонт фундамента, замена элементов конструкции или просто подливка нового основания к старому;
  • подготовка материалов и приспособлений для проведения работ – приготовление реек, планок, сетки, чурбаков под временные опоры, прутьев для армирования, рубероидных материалов, раствора;
  • сведение нагрузки на фундамент дома к минимуму – удаление мебели, демонтаж печи (если она соединена с общим основанием), разборка полового покрытия (при необходимости).

Теперь можно смело приступать к работам, выполняя их самостоятельно или привлекая специалистов. Но здесь лучше сразу определиться, какие операции производить:

  1. Усиление старого фундамента.
  2. Полную или частичную замену основания.
  3. Добавку нового фундамента к уже имеющемуся.

Эти расчеты стоит делать, учитывая состояние фундамента дома, подвижности грунта и близости подземных вод.

Общие рекомендации

Для того, чтобы укрепить старый фундамент, для начала необходимо вырыть траншею рядом с ним.

Сначала надо провести осмотр конструкции, если основание выполнено с большим запасом прочности, то при проведении надстройки подливать фундамент нет необходимости.

Перед тем как начать копать траншею вдоль здания, надо учитывать тот факт, что на стены значительно увеличивается нагрузка, особенно если здание имеет подвал или цокольный этаж. В таком случае перед проведением работ необходимо позаботиться об усилении стен, для этого используются внутренние и наружные подпорки.

Чтобы не копать траншею по всей длине дома, можно вырыть ее частями, расстояние между ними должно быть около метра.

Начинают проводить подкапывание с углов здания, затем в местах соединения стен и только потом по всей длине дома. Если будет заливаться новое основание, то между ним и старым основанием делают зазор до 30 см.

После проведения подкопа делают шурфы, в них вставляют арматуру и заливают бетон. После того как проведено укрепление основания, надо обязательно сделать отмостку, ее высота должна быть порядка 60 мм – только в таком случае она будет надежно защищать дом от влаги. Кроме того, что проводится укрепление основания здания, может появиться необходимость укрепить и его стены. Делать это по периметру нельзя. Сначала укрепляют одну стену по все длине, а затем проводится укрепление стены напротив.

Подливание фундамента для его усиления

Часто проведение радикальных мер по замене старого основания под дом не только дорого, но и не целесообразно. Достаточно просто немного укрепить уже имеющуюся основу и немного ее обновить. Можно делать это несколькими способами:

  1. Экономный вариант – очистить старую основу от отстающих слоев, армировать при помощи цельной металлической сетки, оформить внешними декорирующими материалами.
  2. Метод «золотая середина» — чистка старого основания, армирование прутьями или поясом в один слой, добавление дополнительного слоя из кирпичной кладки, отделка.
  3. Основательное укрепление – все та же чистка, армирование в несколько слоев пояса, накладываемых один на другой, добавление слоя кладки из кирпича или блоков, выполнение опалубки, подливка раствором, отделка вентилируемым материалом.

Какой из способов выбрать – дело лично каждого владельца. Ведь самый дорогостоящий – это третий способ, при котором много расходов материалов. Зато обновленный таким методом фундамент дома прослужит долгие годы, почти не теряя своих качеств и привлекательного внешнего вида (при должной гидроизоляции).

Выполнение гидроизоляции непременно при каждом из способов укрепления основания. Без правильно выполненной гидроизоляции состояние фундаментной основы дома в скором времени окажется таким же, как и до ремонта.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

Подливание основания для его частичной замены

Подвижность почвы, близость подземных вод часто провоцируют разрушения некоторой части основания дома. Но и такой беде можно помочь, если подлить новую основу вместо демонтированных старых частей. Но перед этим стоит приподнять строение на достаточную высоту для проведения наземных работ.

Поднятие деревянных конструкций выполняется при помощи пневматических домкратов. Лучше делать такие операции с каждым углом строения отдельно. Иначе при неправильном подъеме дома можно получить перекос стен или их разрушение.

Читайте также:  Испытание высоковольтного оборудования что это

Но перед тем, как приступать к рабочим операциям, стоит подготовить все материалы и дополнительные приспособления для работы:

  • рейки с насечками, обозначающими высоту подъема строения;
  • планки для установки на них домкрата;
  • металлическая пластина с углублением под головку домкрата;
  • прочные брусья, используемые как временные опоры;
  • скобы для соединения бревен строения.

Первым делом стоит вырубать отверстие в тех углах строения, которые подлежат замене. В данные отверстия кладутся планка под домкрат, сам прибор, пластинка с выемкой. Домкрат прочно устанавливается в вертикальном положении и поднимает угол постройки на нужную высоту.

Обязательно следует помнить, что рывки или быстрый подъем дома недопустимы. Поэтому работать домкратом стоит медленно и осторожно, приподнимая строение постепенно на 2-3 см за один прием.

После того, как угол поднят, под него устанавливают временные опоры и проводят демонтажные работы поврежденного участка. Подливание нового основания должно дополнять старую фундаментную основу, став впоследствии единой конструкцией.

Подливка под установленное на фундамент оборудование

После выверки и предварительного или окончательного закрепления оборудования на фундаменте производят подливку под оборудование, заполняя бетонной смесью зазор между его опорной частью и фундаментом. При установке и выверке оборудования на временных опорных элементах (отжимных винтах, установочных гайках, инвентарных домкратах, винтовых подкладках) подливку выполняют после предварительного закрепления оборудования, а при применении постоянных опорных элементов (пакетов различного типа подкладок, опорных башмаков, бетонных подушек) после окончательного закрепления.

До начала подливки вокруг опорной части оборудования устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100…200 мм от края оборудования и выше уровня подливки на 20…30 мм. Все трубопроводы в зоне подливки обертывают толем для обеспечения возможности свободного перемещения их после затвердевания подливки. Толщина слоя подливки должна составлять 50…60 мм, при ширине опорной части оборудования более 2 м толщину слоя подливки принимают равной 80… 100 мм (рис. 86). В случае наличия на опорной части оборудования выступающих ребер жесткости между ними и поверхностью фундамента оставляют зазор для подливки. Марку бетона для подливки принимают не ниже марки бетона самого фундамента, а при установке оборудования на временных опорных элементах и тяжеловесного оборудования — не ниже М200. Размер элементов фракции заполнителя (гравий, щебень) в подливке должны составлять 5…20 мм.

Перед подливкой поверхность фундамента освобождают от посторонних предметов, очищают от масляных пятен и увлажняют. При сложной конфигурации основания оборудования его внутреннюю часть заранее заливают бетонной смесью до установки на фундамент. При температуре наружного воздуха ниже +5 °С бетонную смесь перед подливкой подогревают электроподогревом или пропаривают.

Подливку под оборудование выполняют не позже чем через 48 ч после проверки точности его установки, составления акта на выверку положения по заявке монтажной организации, а также при наличии контроля со стороны монтажников.

В случае применения для крепления оборудования съемных (анкерных) болтов их предохраняют от попадания цементного раствора, для чего перед подливкой колодец засыпают сухим песком, на верхнюю часть болта надевают защитную трубку.

Бетонную смесь подают с одной стороны оборудования до достижения уровня подливки с противоположной стороны, на 20…30 мм превышающего высоту ее основной части. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм необходимо устанавливать лоток-накопитель с вибратором (рис. 87).

Рис. 86. Схема подливки оборудования на фундаменте 1 — фундамент; 2 — подливка; 3 — опорная часть оборудования; 4 — ребро жесткости опорной части оборудования

Рис. 87. Подливка оборудования с помощью лотка-накопителя 1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибратор; 5—подливочная смесь; 6 — фундамент

Подливку выполняют без перерывов, с особой тщательностью следя за прониканием бетонной смеси под все поверхности основания оборудования, чтобы не оставалось пустот и раковин. Для выхода воздуха из-под оборудования рекомендуется производить щуровку раствора с помощью специальных скребков либо протягивание металлических стержней или цепей в зазор между оборудованием и фундаментом. Как правило, торцевые поверхности опорной части оборудования подливают бетонной смесью на 1 /3 их высоты. После окончания подливки поверхность ее увлажняют в течение 3 суток, засыпают древесными опилками или укрывают мешковиной. Возобновлять монтажные работы на оборудовании после подливки разрешается по достижении бетоном 70%-ной прочности для данной марки бетона.

Читать далее: Приборы и приспособления для выверки и крепления оборудования на фундаментах Крепление оборудования при безвыверочном монтаже Крепление оборудования на монтажных полах Крепление оборудования с помощью виброизолирующих опор Крепление оборудования с помощью самоанкерирующихся болтов Крепление оборудования с помощью фундаментных гаек Крепление оборудования с помощью фундаментных болтов Крепление оборудования на фундаменте подливкой бетонной смесью Общие вопросы крепления оборудования в проектном положении Проверка оборудования на соответствие нормам точности

Подливание основания для дополнительных комнат

Работы стоит начинать с определения параметров уже готового основания дома. Так как сам дом деревянный, то его вес не сильно большой, а нагрузка на фундаментальную основу умеренная. Поэтому нужно просто узнать тип старого фундамента и выполнить новый по тем же характеристикам.

Начинают с земляных работ по устройству дополнительной ленты или ям под опоры. Для ленточного типа узнать ширину и глубину можно в процессе работ. А вот для ям под опорные столбы сразу можно высчитать только расстояние между ними.

Глубина под ямы тоже узнается без проблем. Да и ширина определяется несложным методом.

Нужно взять металлический штырь средней длины (чуть более 1 м), загнуть его посередине под прямым углом. Продевая под одной стороной основания, стоит колышком отметить первую внешнюю часть, там, где штырь будет ровно ложиться, касаясь поверхностей столба.

Поворачивая прут во вторую сторону можно без проблем найти такое же положение штыря. Отметить вторым колышком место, на которое указывает угол прута. Расстояние между отметками будет соответствовать ширине опорного столба.

Подлить новую основу к старому фундаментному каркасу можно применив бетонный раствор. Но при этом не стоит забывать о целостности полученной конструкции.

В старые ленточные основания стоит ввинтить арматурные прутья, которые будут наполовину захватывать новое основание. При этом соединять обе части фундаментов рекомендуется только по истечении одного сезона. За это время новая конструкция даст необходимую усадку.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

  1. Откапываются углы постройки.
  2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
  3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Источник