Меню

Электрическое оборудование в квартире



Электропроводка в квартире своими руками

Пока современные гаджеты захватывают мир, умы доброй половины человечества захватывает мысль: а где же все это питать? Один стационарный компьютер, ноутбук жены, планшет ребёнка, мешок телефонов, пара плазм, а еще холодильник, стиральная машина, посудомойка, плойка, бритва, фен и венец творения бойлер. Если вам знакома ситуация, когда все включились разом, и выключили пол дома, то наша статья для вас.

Сегодня расскажем, как правильно провести дополнительные розетки (не забыв про мощность автомата) и перекроить всю проводку с нуля.

Подготовительный этап – Расчетные работы

Перед тем, как перейти к выбору кабеля, розеток, коробок, щитков и тем более электромонтажным работам необходимо разметить помещение, в котором вы планируете работать. Другими словами нарисовать план с примерными местами установки розеток, выключателей и прохождения кабельных трасс. Трасса должна быть короткая и проходить под прямым углом не ниже 15 сантиметров от потолка (угол поворота должен быть 90 градусов).

Важно: учитывайте расположение мебели и бытовой техники (особенно в кухне). Помните, что выключатели устанавливаются на высоте 90 сантиметров, а розетки 30.

Отдельное внимание уделите расположению распределительных коробок. Как правило, на помещение хватает одной коробки. Устанавливается она в легкодоступном месте, на любой высоте (чаще всего под потолком).

Выбор и расчёт проводки

На сегодняшний день для монтажа электропроводки используются кабели с медными жилами. Они бывают многожильными (внутри провода находятся две и больше изолированные жилы) и одножильными. В первую очередь кабели отличаются видом оболочки. Оболочка изолирует провода друг от друга, защищает жилы от влаги, грязи, химии и других внешних повреждений.

На сегодняшний день самый популярный вариант кабеля для домашней электропроводки – ВВГнг (небронированный защищенный кабель с медной жилой и изоляцией). Обозначение “нг” говорит о том, что кабель не распространяет горение и в случае возгорания одного провода в пучке, огонь не распространяется на на другие.

Также часто используется кабель типа НУМ (NYM). Кабель сделан из медных жил, внутренней оболочки из резины и поливинилхлоридной изоляции. Применяется модель при скрытой и открытой прокладке и является европейским аналогом ВВГнг.

Важно: при выборе кабеля помните, что чем выше мощность подключаемой техники, тем больше должно быть сечение провода. Для кухонной, и другой мощной техники (стиральная машина, электрическая плита) рекомендуется предусмотреть отдельную линию с автоматом.

Определяем размер сечения кабеля

От того правильно ли вы подберете сечение кабеля зависит ваша безопасность. Если кабель не тянет нагрузку, он перегревается, а там где есть нагретый кабель, есть короткое замыкания. Существует несколько групп распределения. Кабель следует выбирать исходя из предполагаемой нагрузки. Для определения нужного сечения можно воспользоваться следующей таблицей:

Важно: в таблице указаны примерные значения – оставляйте запас сечения.

УЗО и автоматы

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от тока при возникновении утечки. Чаще всего при прокладке проводки используют самые простые автоматы. Более безопасный и долговечный вариант – комбинация УЗО категории АС, которые реагируют только на утечку переменного тока и дифференциального автомата. УЗО также делятся на несколько качественных и ценовых категорий. К примеру, модели категории А срабатывают на утечку постоянного (пульсирующего) и переменного тока. Они рассчитаны на большую мощность и устанавливаются при большом количестве потребителей. Такие УЗО подходят для промышленных объектов и офисов, покупать его для квартиры смысла нет.

Продумайте заранее расположение щита (если вы прокладываете проводку «с нуля»). Главное требование – доступность. Щит должен висеть на расстоянии от 1,5 метров от пола. Его нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью или пыльностью.

Инструмент для монтажа

Одна из самых сложных задач при прокладке электропроводки – сделать штробу и отверстия для розеток и выключателей. Для этого можно использовать болгарку или более удобный, но дорогостоящий вариант – штроборез. От болгарки он отличается двумя алмазными дисками под плотным кожухом. Также не забудьте запастись перфоратором, кусачками, отверткой, рулеткой, пассатижами, выключателями, розетками, установочными и распределительными коробами и проводами. Для комфортной работы можно заручиться помощью строительного пылесоса.

2 вида прокладки электропроводки

Монтаж осуществляется несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Со скрытой проводкой дела обстоят сложнее. Она делится на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри гофры (пластиковых труб) и при желании, вы всегда можете заменить кабель. Чтобы провернуть такой трюк с несменяемой проводкой придётся штробить слой штукатурки, под которым погребен сам кабель.

Рассмотрим поближе оба варианта.

– Проводка для ленивых (наружная)

Открытая проводка это более быстрый, дешевый и легкий вариант проводки для помещений.

Виды наружной проводки:

Проводка в ретро-стиле. Вариант представляет собой скрученный провод на керамических изоляторах. В последние несколько лет такой способ снова становится популярнее. Ведь все новое – это хорошо забытое старое, да и кому не хочется аутентичности?! Единственная проблема – материалы. Керамические изоляторы также сложно достать, как арбузы зимой. Да, в хозяйственном гипермаркете их не купишь, но их все еще можно найти на полках барахолок. Было бы желание.

Проводка на скобах. По это более современный вариант ретро-проводки на скобах. Вместо керамических изоляторов здесь пластиковые скобы, а провода в матерчатой изоляции заменили кабелем с общей изоляцией. Для прокладки лучше использовать жесткие одножильные медные кабели в двойной и тройной изоляции (ВВГнг и NYM). Сечение для розеток не меньше 2,5 кв.мм. В отличие от предыдущего варианта здесь провода крепятся электротехническими скобами.

Важно: если вы используете недорогой кабель (ПУНП) – не забудьте подготовить негорючую металлическую прокладку. Прокладка должна выступать на 10 мм по обеим сторонам от кабеля. Вы также можете оставить воздушный зазор.

Да, такой способ неприглядно выглядит, зато уменьшает затраты на декор и делается за пару часов.

Проводка в плинтусе, коробе и гофрированной трубе. В этом случае кабели располагаются в заранее установленных коробах или трубах. Каналы изготовлены из пластика и не поддерживают горение, а также маскируют неприглядные провода. Крепятся трубы и короба клипсами или стяжками.

Важно: если вы прокладываете проводку в деревянном доме – подождите пока он усохнет (осядет), иначе пластиковые короба начнет “гнуть” вместе с домом.

Помните, что на данный момент в магазинах продаются множество вариантов накладных розеток, которые можно крепить сразу на стену. Дома есть любопытный исследователь? Не беда, присмотритесь к розеткам со шторками, безопасным для детей.

После разметки (см.выше) переходим к шробленнию стен и установки электрического кабеля. Для подразетника сверлим отдельное отверстие. Сделать это можно перфоратором со специальной коронкой (размер коронки зависит от коробки).

В получившееся отверстие устанавливаем монтажную коробку (подразетник) и заделываем ей штукатуркой. Розетка крепится к подразетнику с помощью шурупов, выключатели устанавливаются в обрыв фазного кабеля (выключатели монтируются так же, как и розетки).

Важно: внешние края коробки должны быть утоплены по уровню стены и не выступать за неё!

Гофру в канавке закрепляем зажимами или поперечными распорками через каждые 30-35 см. По всей длине штробы укладываем защитную гофру (трубку).

Если проводка идет напрямую к розетке (выключателю) то один конец трубки тянется к монтажной коробке, другой к потребительскому щитку. В других случаях провод идет к распределительной коробке, а дальше разветвляется.

Трубку фиксируют в стене с помощью гипса или штукатурного раствора. После того, как смесь схватилась время протягивать кабель. Если вы использовали обычную полую трубку, то для прокладки кабеля вам понадобится эластичная пластиковая протяжка. На одном её конце находится крючок для захвата кабеля (так его проще протянуть через всю трубу). Вы также можете купить гофру с готовым (помещенным внутрь) кондуктором. Система та же: цепляем кондуктор к кабелю и протягиваем его внутрь трубки.

Важно: не жадничайте – одной распределительной коробки с лихвой хватает на одно жилое помещение.

Последний этап – это подключение кабеля к электрощиту. Чаще всего в квартиры проводятся 3 линии + 1 линия отдельно на электроплиту. Одна линия идёт на жилые помещения, 2 линия на кухню, 3 на ванную комнату и санузел.

Важно: проводя питание на электроплиту (или стиральную машину) используйте кабель сечением не меньше 6 кв.мм и автомат на 40 А. Не забудьте установить пластину заземления на щиток!

Подводя итог: проводка своими руками дело непростое, но вполне реальное. Главное обстоятельно подойти к теоретической стороне вопроса. Изучите процесс и работа не вызовет трудностей.

Источник

Современная умная электрика — какой она должна быть в 2021 году

Обновление от начала 2021 года статьи 2019 года с новыми мыслями. Думаю, что буду обновлять статью ежегодно, так как прогресс не стоит на месте. Исходя из количества просмотров страницы, тема всем интересна.

Сначала важное пояснение. Этот сайт называется «Умный Дом или дом по уму». И пишу я не только про технологии домашней автоматики и всякие интересные навороты (про это и без меня много пишут), а также про то, как сделать всё при строительстве именно «по уму». Что означает — «без глупостей». К сожалению, глупости пока делают часто и охотно.

Где кончается «нет умного дома» и начинается «умный дом»? Мне сложно определить границу. «Умный дом» — не конкретная технология или даже концепция, а достаточно размытое понятие, больше маркетинговое. Часто мне пишут что-то типа «хочу сделать полу-умный дом», вкладывая в это идею о том, что, например, светом и климатом мы управляем, а звуком и шторами, наверное, не нужно.

Читайте также:  Для чего применяется лом при очистке подвагонного оборудования

Надо перестать мыслить понятиями «есть умный дом» и «нет умного дома», надо просто стараться всё сделать надёжно и современно. Если для реализации пожеланий нужен контроллер автоматики — значит, используем его. Если достаточно программируемого реле — тоже отличный вариант. Проблема в том, что если обратиться к интеграторам умных домов, то они умный дом и будут ставить, стараясь всё под него завести и по возможности максимально увеличить бюджет системы. А знания о современной электрике некоторых строительных бригад и электриков, к сожалению, недостаточны для реализации надёжных и универсальных систем.

Обратить внимание на электрику

Это задача №1 — обратить внимание заказчиков на электрику. Каждый специалист в любой области, имеющей отношение к строительству, считает долгом сказать, что его область ремонта самая важная, и экономить на ней никак нельзя, начиная от выравнивания стен и заливки стяжки пола и заканчивая затиркой, подоконниками, краской стен и плинтусами.

Я общался с человеком, который рассказывал, что «в России нет культуры противопожарных люков». И рассказывал об этой теме с большим увлечением и пониманием важности этих самых противопожарных люков.

Всё важно, на всё надо обращать внимание и никаким элементом нельзя совсем пренебрегать. Мне приходилось видеть квартиры, вполне попадающие под разряд элитного жилья, в которых электрощиток остался от застройщика: маленький, на 12 мест, с одним УЗО и четырьмя-пятью пыльными автоматами.

Просто приоритеты были во время ремонта расставлены так, что электрику сместили в самый низ. Чем это чревато, спросите вы? Можно прожить всю жизнь в квартире с тремя автоматами в электрощите, и никаких проблем не будет, это замечательно. Но скорее всего в какой-то момент что-то всплывёт, например, начнёт выбивать автомат или, что хуже, УЗО, и придётся разбираться. Если в квартире всё на одном УЗО, то его и будет выбивать, оставляя вас вообще без электричества. Если выбивает не сразу при включении, а примерно раз в пару дней, то крайне сложно будет понять, где искать причину проблемы. А периодическое отключение какой-то важной техники (файловый сервер, видеонаблюдение, стационарный компьютер, холодильник, кондиционер) будет чревато его поломкой.

Есть какие-то базовые правила организации электрики в квартире, которые уже тысячу раз переписаны в разных статьях: помнить про УЗО на электроприборы, подбирать автоматы по сечению кабеля, ставить реле напряжения на ввод, разбивать приборы на группы по помещениям и назначению. Ещё нормально затягивать отвёрткой все клеммы в щите и повторять эту операцию раз в год.

И, хоть меня часто критикуют за это мнение, стараться избавляться от монтажных коробок вообще. В большинстве случаев в монтажных коробках нет никакой необходимости, экономия кабеля не стоит необслуживаемости системы. Я за то, чтобы вся коммутация кабелей производилась либо в электрощите, либо в подрозетниках за розетками и выключателями, никаких скрытых необслуживаемых коробок. Строители будут говорить «так удобнее», «так всегда делали», «мы всё сделаем правильно», «мы оставим коробку обслуживаемую», «у вас иначе много кабеля уйдёт» — не поддавайтесь. Никаких коробок. Идеальный вариант — розетки подключаются последовательно, левая розетка следующего блока подключается к выходу правой розетки предыдущего блока. Питание промежуточного блока розеток спускается до блока, потом поднимается обратно и идёт к следующему блоку.

Исключение составляют подключения на один питающий кабель, идущий от щита, отдельных участков светодиодных лент, к началу которых хотелось бы вывести тонкий кабель — здесь удобнее всего поставить где-то коробку, в которой подключить кабель от щита и тонкие гибкие кабели от лент. Но очень желательно проверить работу лент или хотя бы наличие напряжения на всех выводах перед зашиванием коробки, если доступ к ней будет невозможен.

«Обратить внимание на электрику» не так просто. Это влечёт за собой замену стандартного электрощита на что-то покрупнее, это как минимум дополнительная работа + покупка щита + выделение места. Можно сэкономить и ничего не делать, но тогда что-то где-то со временем перестанет работать или потребует обслуживания, и тогда сыграет и отсутствие проекта, и со щитком, в котором непонятно, какие провода куда идут, никто работать не захочет. Пишу как человек, который сам часто пытается разобраться с чужим щитом или организовать какие-то работы по обслуживанию электрики.

Допустимая экономия — ставить все элементы какой-нибудь недорогой российской фирмы. Гораздо лучше, чем сокращать до минимума количество элементов в щите.

Когда я делал план электрики для однокомнатной квартиры «под сдачу», у меня получился щит на 60 модулей: УЗО розеток и 12 автоматов, УЗО света и 3 автомата, отдельный диффавтомат на холодильник, автомат на роутер, вводной рубильник, реле напряжения, блок питания светодиодной ленты на DIN рейку, контроллер светодиодной ленты. Всё очень удобно и просторно, с нулевыми шинами на DIN рейку, никаких скруток и клеммников в проводах, лежащих на дне щита или висящих в воздухе. Никаких излишеств.

Та же ситуация, кстати, как я уже десяток раз убеждался, с сантехникой — экономим пятьсот рублей на трубах и работе сантехника, который решил, что за нужным соединением в магазин не хочет ехать, и соединит тем, что есть, а через год разбиваем срочно плитку и ищем место аварии. У меня уже сложился свой алгоритм того, как надо объяснить сантехнику важность его работы для тебя и необходимость не экономить на соединениях труб.

Получаются две крайности: люди, которые расходы на электрику вообще не учитывают, так как в новой квартире щиток уже есть, и люди, которые просят собрать щиток как на фото, которые выпадают в поиске по запросу «красивый щиток».

Щиток, выглядящий как произведение искусства, с идеально ровными кабелями и выверенным расположением элементов — это, конечно, круто, но не обязательно. Различие в трудозатратах между просто надёжным и удобным щитом и щитом «гордостью хозяина» примерно в два раза, тут выбор за вами.

Кстати. Не всегда можно винить электрика в плохой системе электроснабжения квартиры. Протянет, например, кто-то кабель сечением 1.5 к розетке, потому что заказчик пообещал туда ничего мощного не включать, поставит честно автомат 10 ампер, а человек через 5 лет купит чайник на 2600 ватт и будет у него этот автомат выбивать. Позовёт электрика, тот автомат поменяет на 16 ампер — проблема решена. А если честно скажет заказчику, что на этот провод нельзя чайник подключать, можно и деньги не получить за работу. Так что подобные упрощения и непредусмотренные вещи со временем переростают в проблемы.

Уровень сложности 1 — Основные правила

Напишу несколько правил, достаточно простых. Как вы относитесь к умному дому — неважно, планируете вы квартиру сдавать или продавать — тоже неважно. Но правила соблюдайте, это не настолько капитальное вложение. Не дороже здоровья.

Начиная от самого очевидного, но с неочевидными нюансами.

  • Автомат защищает кабель! Он выбирается исходя из сечения кабеля, а не питаемого прибора. Кабель 1.5 — автомат 10А. Если хотите больше безопасности, ставьте автомат типа В, более чувствительный. Но лучше не ставьте такие автоматы на светодиодные светильники, пусковым током их может выбивать. Встречал человека, который из соображений перестраховки ставил на кабели света и розеток автоматы 2 или 6 ампер, так как в эти розетки ничего мощнее включаться не будет. Смысла в этом нет. Хотите монтировать на свет кабель 3х0.75 — монтируйте, но ставьте автомат 6 ампер.
  • Реле напряжения на вводе обязательно. Тысячу раз уже писали о том, что эта штука за 2500 рублей экономит сотню тысяч одним махом в случае аварии типа отгорания нуля и скачков напряжения.
  • Все силовые электроприборы должны быть защищены УЗО не больше 30мА. И свет, и розетки. Пусть будет только одно УЗО какой-нибудь недорогой фирмы на вводе в квартиру, если очень хочется сэкономить место и деньги, но оно должно быть на всё. Но если УЗО одно и оно сработает — останетесь и без розеток, и без света, пока проблему не найдёте, а проблему с утечкой тока бывает сложно найти. Так что лучше минимум два. УЗО дорогое? Ставьте ИЭК или Деркрафт, это гораздо лучше, чем отсутствие. УЗО на влажные помещения 10мА — на ваше усмотрение, требований таких нет. На слаботочную технику типа Wi-Fi роутера и сигнализации УЗО не нужно.
  • Размер электрощита определяется его наполнением! Делаем на бумаге или компьютере схему сборки щита, не забывая про нулевые шины и место для кабелей и запас, понимаем, в какой щит всё войдёт. Не надо делать наоборот — выбирать щит исходя из места для него на стене, а потом думать, что в него поместится. Надо именно нарисовать щит, не надо просто считать DIN места и прибавлять 10-20%, элементы распределяются в щите не всегда ровными рядами впритык друг к другу.

Уровень сложности 2 — Для продвинутых

  • Помните о неотключаемых приборах. Если где-то будет авария, от которой сработает УЗО или автомат, то что должно остаться работать? Самый очевидный ответ — холодильник. Ещё, возможно, если есть, сигнализация и видеонаблюдение. Wi-Fi роутер, так как от него зависит удалённый доступ к видеонаблюдению и каким-то устройствам. Ставим на них отдельную защиту автоматом или автоматом+УЗО, запитанными от ввода (после реле напряжения). При хорошем коротком замыкании, возможно, вырубится ещё и вводной автомат, но от такого уже не застраховаться. Вероятность того, что такое КЗ произойдёт, когда вы не дома, не так велика, это надо что-то сильно неисправное в розетку включить.
  • Делайте больше групп электроснабжения. Розетки каждой комнаты — отдельный кабель. Кухня — обычно не менее 5 кабелей: розетки столешницы, варочная, посудомойка + измельчитель (фильтр) + СВЧ, духовка. Иногда розетки столешницы разбиваются на две или даже три отдельные группы. Чем больше групп, тем меньше соединений кабелей, меньше приборов отключаются в случае аварии, меньше нагрев кабелей, легче локализовать проблему. Но и больше расходов на кабель и монтаж.
  • Добавляем в щит индикацию напряжения и мощности. ВАР-М02 или аналогичное устройство показывает напряжение каждой фазы и ток потребления, а также количество отключений питания. Помогает контролировать потребление и баланс фаз.
Читайте также:  Информация о возрасте оборудования

Сложность 3 — Добавляем простую автоматику

А вот тут уже есть простор для фантазии в реализации разных пожеланий. Что можно сделать, в порядке усложнения:

  • Функция отключения одной кнопкой освещения и/или розеток. Чтобы уходя из дома вырубать сразу весь свет и розетки. Холодильник и слаботочка у нас на отдельных элементах питания, так что они отключаться не будут. Как выключать — решать вам. Можно карточный выключатель, как в отелях, можно скрытую кнопку сделать, можно кодовую клавиатуру или считыватель бесконтактных ключей. Можно отпечаток пальца. А можно на щите большую красную кнопку поставить. Читайте Выключение света одной кнопкой, Выключение розеток одной кнопкой.
  • Проходные группы освещения через простую автоматику. Например, импульсные реле или программируемые реле. Отличный вариант — программируемые реле ОВЕН ПР, стоят совсем мало, программируются легко. Можно завести на реле датчики движения, света в коридоре или на лестнице (в частном доме) и настроить хитрое включение света на разную яркость в разное время суток по датчику движения. Или просто удобное управление светом из разных мест, не заморачиваясь на проходные-перекрёстные выключатели. А более всего я рекомендую использовать модули реле и диммеры Wirenboard, на них можно реализовать управление светом любой сложности, очень гибко и удобно. Даже необязательно разбираться с программированием модулей, оно может и не понадобиться.
  • Программируемое реле для управления вытяжками санузлов и вентиляцией. По включению света, по таймерам. Читайте Управление вытяжками через программируемое реле. Или также через модули реле Wirenboard.

Аналогично через программируемые реле можно управлять уличным освещением, делать режим имитации присутствия и прочие вещи. Достаточно один раз попробовать по инструкции запрограммировать реле Овен ПР, чтобы понять, как несложно на нём делать разные сценарии. Есть много аналогов, например, Siemens Logo или X-Logic, EKF.

Самое важное, считайте это уровнем 0

Что бы вы ни делали, всегда требуйте у исполнителей схему! Причём говорите об этом не после выполнения работы, когда никто уже ничего не помнит (будут рисовать наугад, чтобы хоть что-то отдать), а кто помнит, те уже сменились, а до начала работы. Оплата только после передачи схемы. Напечатайте электрику десяток планов помещений, чтобы он на нём обозначал ручкой, что как ведёт, а потом перерисовал начисто, пусть хоть так будет. Именно начисто должно быть нарисовано, не надо принимать перечирканные пыльные мятые бумажки, чтобы другой электрик потом в них разбирался. Важно обозначить все кабели, и электрические, и слаботочные, с маркировкой кабелей и расположением всех элементов.

Пример. Вы сейчас не хотите реализовывать никакую автоматику, но вдоль всех силовых кабелей монтируете витую пару, чтобы было. Через пять лет вы решаете поставить что-то типа Умного Дома и звоните разным интеграторам. Что они в первую очередь спрашивают? Схему кабелей, конечно. А схемы нет. Кто-то на этой стадии сразу откажется, так как уже начнёт понимать, чем кончится, а кому-то сильнее деньги нужны, он предложит выполнить проверку всех кабелей и рисование этой самой схемы, только уже за достаточно ощутимые деньги.

Умный Дом Умным Домом, а электрика должна быть сделана нормально. Со всеми необходимыми элементами, нормальным щитом и схемой монтажа.

178,644 просмотров всего, 118 просмотров сегодня

Источник

Как сделать разводку электрики в квартире?

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

  • одна группа;
  • несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

  • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
  • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
  • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
  • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

  • сохранение общего вида, целостности интерьера;
  • менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
  • увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

  • возможность монтажа после или во время отделочных работ;
  • более быстрый монтаж;
  • возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Читайте также:  Опасный производственный объект горное оборудование

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

  • угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
  • долото;
  • перфоратор;
  • отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
  • указатель фазы (индикатор);
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • удлинитель;
  • нож;
  • уровень;
  • шпатель;
  • переносная лампа.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

  • провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
  • провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
  • провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

  • розетки и выключатели располагают слева от дверей;
  • выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
  • в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

Монтаж розеток и выключателей

В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

Проверка качества работы

Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Какой автоматический выключатель нужно поставить в квартире, если в ЭРЩ стоит на 25 А?

Если в подъезде (в ЭРЩ) уже установлен автоматический выключатель на 25А, то больше этого номинального тока устанавливать в квартире не имеет смысла. Более целесообразно устанавливать автоматические выключатели на меньший номинальный ток — на 16 или 20А.

Если вы подключаете у себя в квартире большое количество мощных электроприборов, которые могут одновременно включаться в электрическую цепь, и их нагрузка значительно превышает или приближается к номинальному току в 16 — 20 А, можете применить те же 25А, но с большей чувствительностью, чем установлен в подъезде. К примеру, если в подъезде стоит С25, в квартире вы можете поставить В25.

Источник

Электрооборудование для квартиры

Электрооборудование — используемое в квартирах

electrics

С каждым годом наши квартиры все больше оборудуются различными видами электрооборудования. В данный момент его количество очень обширно и запутаться в нем очень легко. Все электрооборудование различается друг от друга по способу применения, дизайну, методу крепления, своими техническими характеристиками. В этой статье мы постараемся рассказать вам о самых распространенных видах электрооборудования предназначенных для квартиры, а именно о выключателях, розетках, щитках для счетчиков, электроавтоматах.

Электровыключатели

socket

Выключатели бывают одноклавишными или несколько клавишными, например, двух или трех. Все они используются для включения и выключения светильника, расположенного в определенной точке помещения. Двухклавишные выключатели и больше могут одновременно или поочередно включать и выключать, сразу несколько независимых точек освещения. Выключатели бывают наружного или встроенного типа, каждый из них имеет собственный дизайн и расцветку.

Клавиши у выключателей могут быть нажимного, перекидного, переключающего типа с регулировкой уровня освещенности в виде клавиш или шарика.

Электророзетки

telephone_sockets

Розетки так же, как и выключатели делятся на типы по гнезду; одно гнездовая, двух или трех. Они бывают встраиваемые и накладные. Розетки могут быть оборудованы защитной крышкой и заземлением. Модели с крышкой устанавливаются в ванных комнатах на кухнях, где повышенная влажность. Кроме этого в продаже имеются розетки с выходами для подключения аппаратуры, телевизионного кабеля, телефона. Так же существуют модули для дистанционного управления аппаратурой. Например, стерео-FM тюнером, телевизора с ЖК экраном и т.п.

management_Module

Благодаря накладным рамкам можно скомбинировать в одном месте несколько разных типов розеток. К примеру, объединить силовую розетку, телефонную и антенную.

Монтировать электроприборы с внешним способом электроповодки удобно при помощи кабель-канала. Разнообразие углов и заглушек позволяют создать различное количество электрических точек.

Внутренне устройство, подключение и крепление

disassembled_socket

Разобрав выключатель или розетку (сняв пластиковую крышку) можно увидеть несколько отверстий для крепления в горизонтальной или вертикальной позиции. На пластине качественного электроприбора должно быть указано краткое техническое описание. Технические характеристики помогут правильно применить то, или иное электрооборудование . На корпусе розетки и выключателей, обязательно присутствуют элементы крепления в виде распорных металлических усиков. Оно помогает надежно закрепить оборудование в стене.

На внешней стороне корпуса розетки имеются 2 винта, при закручивании которых лапки разводятся по сторонам. Таким образом, они встают враспор в подрозетнике и надежно удерживают электрооборудование.

Подключение питающих проводов производится разными способами. В современных моделях электрооборудования используется пружинный зажимной способ крепления электропроводов, а в старых винтовой. В любом случае чтобы закрепить провод, его конец нужно оголить от обмотки, а потом подсоединить к креплению. Тем самым провод, коснувшись клеймы, передаст напряжение на схему изделия.

Автоматические выключатели

electrical_machines

Автоматические выключатели защищают цепь от перепадов напряжения и служат предохранителями. Кроме этого автоматические выключатели способны включать или отключать отдельные участки электросети. Современные автоматы имеют несколько полюсов, которые зависят от подключаемых к ним проводов. В зависимости от источников потребляемого напряжения в схему сети устанавливается подходящий автомат с определенным уровнем чувствительности, он указывается на наружной стороне автомата и обозначается в Амперах.

electrical_machines_RCD

Сегодня электромагазины, кроме обычных предохранителей, предлагают автоматы УЗО. Назначение УЗО практически такое же, как и у простых автоматов, но в дополнение они еще и защищают человека от поражения электрическим током! Некоторые модели автоматов имеют прозрачный корпус. Это хорошо сказывается при диагностике предохранителя во время поломки. Автоматы монтируются на DYN-рейку.

electrical_machines_1

Электрощиток

Все автоматы могут быть встроены в щиток, который устанавливается в квартире или на лестничной площадке. Щитки оборудованы дверцами, она защищает автоматы от механического воздействия и проникновения. Все щитки делятся на виды, он зависит от групп размещаемых автоматов. Существуют щитки способные уместить от 2-4, до 72 и более групп электроавтоматов. Щитки имеют различный дизайн и варианты установки: встраиваемый или наружный.

electrical_shield

На этом мы закончим рассказывать вам об электрооборудовании. Подпишитесь на обновления нашего сайта по RSS и будете получать новые выпуски первыми. Возникшие вопросы по этой теме мы можем обсудить в комментариях ниже.

Источник